Rangoon
Pour entrer en Birmanie, on est obligé de prendre l 'avion et d 'atterir à Rangoon, qui n 'est plus la capitale depuis que la junte au pouvoir l 'ait deplacee dans un bled paumé… mais Yangoon reste de loin la plus grosse ville du pays, et chose extraordinaire en Asie, il n y a pas de moto (soit disant que la junte birmane craindrait un attentat à la motorbike !) Quoiqu'il en soit, il reste maintenant à trouver un hotel, souvent hors de prix ds cette ville, les petites guest houses etant quasi inexistantes.
Sans oublier bien sûr de changer ses dollars (impeccables de chez impeccables, pas un pli, pas une tâche et tout neufs !). Plusieurs choix possibles : dans la rue avec un taux de change tres bon, mais il y a toujours une arnaque et on ne s' y retrouve jamais, dans les guest house et les hôtels , mais commission oblige le taux n est pas génial, ou bien dans les banques d 'etat, et pour le coup on fait fonctionner le pouvoir en place… Et bien j 'ai teste les 3, et le taux de change était approximativement entre 780 et 820 kyats pour 1 dollar. (mais j 'ai aussi échangé pour 750 dans des coins plus reculés).
Le premier jour à Yangoon, on se demande qui sont les Birmans et comment ils sont physiquement. Dans la rue se cotoient un paquet de communautés indiennes, chinoises… un mixte religieux également bouddhiste bien évidemment, mais aussi hindouiste, musulman, chrétien.
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| Communauté indienne |
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| Il n 'y a rien d 'occidentale en Birmanie, quelques copies de temps en temps... |
La ferveur religieuse au Myanmar est hallucinante, il y a des monks (moines) partout, avec leurs tenues caractéristiques, mais egalement un grand nombre de nones (vêtues de rose et la tête rasée comme les monks)…
Ce qui est surprenant par rapport à d 'autres pays bouddhistes d 'Asie du Sud Est, c 'est l'integration des moines dans le tissu social, il n 'est pas rare d 'en voir faire du tourisme, boire un coup au theshop comme n 'importe quel Birman.
Il est aisé d 'échanger avec eux, n'hésitant pas à vous faire la visite d un monastère, s intéressant à vous ou meme encore discutant politique en vous rappelant la sanglante répression de l' armée en 97 lorsque les monks étaient descendus dans la rue.
Et s' il y a tant de religieux, il y a forcément beaucoup de monastères et bien sûr de pagodas, recouvertes de feuilles d 'or bien entendu !
La grande pagode de Yangoon (vraiment magnifique) est recouverte de plus de 700 kg d or !!!
Prendre ses marques dans cette ville est un peu difficile au départ, comme dans toute nouvelle ville, et encore plus dans un nouveau pays. La circulation est cahotique, la ville pas très belle, mais il y a heureusement de magnifiques pagodas et des espaces verts dans le nord de la ville…
La meilleure ambiance reste, bien entendu, dans les petites rues transversales où se mêlent stands de nourriture et shop de tout et de rien, c 'est ici que l 'on peut vraiment rencontrer la population, qui est plutôt assez heureuse de parler avec des blancs, souvent de politique, car bien évidemment toute la population, sans exception, attend désespérément un changement de pouvoir.
ASSK (Aun Sang Suu Kyi), la leader de l 'opposition et prix nobel de la paix en 1991, en résidence surveillée depuis plus de 10 ans, est une véritable star, son portrait ainsi que celui de son père, le general Aun Sang sont affichés dans toutes les maisons, dans tous les shops, dans tous les restaurants, comme le portrait du roi en Thailande. Les meetings de ASSK attirent des foules immenses, des défilés de drapeaux rouges, etoile et colombe blanche. Le parti pour la deémocratie déclenche toutes les passions et l 'espoir d un futur meilleur. ASSK est surnommée affectueusement lady ou plus discrètement “elle ».
Le pouvoir en place et la junte birmane, (soit l 'armée), agissent comme une dictature en ne laissant que très peu de libertés au peuple déjà très pauvre et en taxant tout ce qu ils peuvent.
Mandalay
Arrivée tres tôt par le bus de nuit depuis yangoon - La visite matinale du marché plein de senteurs, de couleurs, de mouvements s 'avère être un moment particulièrement magique. L' hôtel Ad1 se trouve dans un quartier tres populaire, entre le marché, une pagode et la clock tower (dont l 'heure n est pas réglée !).
Le défilé des moines de bon matin est hyper impressionnant, il y en a de partout. Mandalay compte plus de 70000 moines et des centaines de pagodas et de monastères. Elle est surnommée la cité d 'or et le nom de Mandalay fait rêver dans le monde entier, certainement au poème de Kipling repris notamment par Franck Sinatra "On the road to Mandalay"
La ville esr trè s poussiéreuse ; mais la lumière matinale y est extraordinaire. Je suis invité à une cérémonie dans une pagode, une sorte de baptême où 2 jeunes enfants en tenue clinquante sont assaillis de photos… La musique y est assourdissante, comme d' ailleurs partout en Birmanie, lorsqu'il y a de la musique, toujours à fond saturant les enceintes.
Balade en vélo, grimpette au sommet de la colline de Mandaly pour y admirer le coucher de soleil, avec une pagoda bien sûr, visite de la fabrique de feuilles d 'or que les Birmans empilent sur des Bouddhas, certains Boudhas ont une épaisseur de feuilles d' or dépassant les 20cm…
Balade le long de l' Irrawady, le plus grand fleuve de Birmanie qui abrite encore des dauphins d'eau douce, les berges sont en fait un immense bidonville.
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| Rien ne vaut une bonne partie de tennis foot |
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| Les transports, ici, c est pousse pousse vélo ou cariole à cheval. |
Concernant la nourriture, la bouffe indienne y est excellente, avec de délicieux chapattis et differents curry… J 'apprécie également les jus d'avocat que je n 'avais jamais goûtés auparavant.
Mototrip to Thipaw
On loue une moto avec Jorem, un hollandais bien marrant avec qui je vais rester quasiment tout mon séjour en Birmanie, et c 'est parti direction la haute Birmanie et la ville de Thipaw (prononcer sipoo, et même comme ça on a du mal à se faire comprendre !). 7 h de ride dans la cambrousse birmane, montant à plus de 1200 metres d 'altitude, des paysages à couper le souffle, des rencontres avec des chars à bœuf et des diligences hors du temps, des camions surchargés, une descente puis une remontée complétement folles pour traverser une vallée…
Si bien qu 'on arrive épuisés à Thipaw où heureusement on ne tarde pas à trouver une guest house (il n 'y en a que 3 et les 2 autres etaient full donc pas le choix). L' ambiance de cette ville, loin de tout, est particulièrement sympathique, on ressent l 'air pur d 'altitude et il y fait même un peu frais le soir, parfait apres les grosses chaleurs de Yangoon et Mandalay.
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| Fabrique de noodles |
On part en trek le lendemain, apres une soirée bieres billards, avec Misterbean, notre guide local qui a un bide qui me rappelle de ne pas abuser trop de la bière, un Australien et un Neo Zélandais. On commence par traverser les champs qui entourent la ville pendant une bonne heure et demie, traversant quelques villages, un immense cimetière, puis on commence à grimper dans la montagne, ça ne s arrêtera jamais de grimper jusqu' au village où on doit passer la nuit.
Les paysages sont superbes, notre guide peine à nous suivre ! On arrive au village en fin d 'après midi, et on se présente à notre home stay, une grande maison en bois sur pilotis, vache, buffalo, poule et cochon au rez de chaussée. La maison est quasi vide, comme souvent, on s 'assoit par terre autour du feu (oui oui, il y a un feu en plein milieu de la maison, qui sert d 'éclairage et de cuisinieère, et pas de ventilation, d 'où des murs complétement noircis et une fumée juste supportable !) Petite imcompréhension sur le manque d 'aération, mais on m 'explique qu' il n' y a ainsi aucun insecte dans la maison. Bon ok. Le chef de famille est un vieil homme qui passe son temps à fumer des cheeros devant le feu, sa femme passe elle son temps à fabriquer des écharpes à la méthode traditionnelle, les femmes s 'occupent du troupeau d 'enfants qui entrent et sortent sans arrêt, les hommes mâchent de la noix de betel mixee à de la chaux, le tout enroulé dans une feuille, ce qui leur donne des dents toutes rouges, et les oblige à cracher une salive rouge dégueu toutes les 5 mn. Le repas local est à base de riz blanc, et de plusieurs préparations, feuilles bouillies , cacahuètes écrasées, rarement de viande, et bien sûr, du thé à volonté ! Visite du village (très pauvre), les enfants se fabriquent des billes en argile et adorent les photos.
Départ le lendemain en meme temps que les habitants qui partent aux champs, la figure peinte en jaune avec du bois de ………, la lunchbox dans une main, une machette dans l 'autre.
Le retour est tres agréable, il fait frais, nous sommes en altitude. Une rencontre surprenante met tout le monde mal à l'aise, aussi bien dans notre groupe que dans celui d 'en face. Une dizaine de militaires, dont certains donnent l 'impression d 'avoir tout au plus une quinzaine d années, avec des fusils presque plus grands qu' enx, marchent dans la forêt, un prisonnier tenu en laisse, les yeux pleins de peur. Ca remet de suite les pieds sur terre, car vu la direction qu ils prennent, ca sent l'execution.
On croise un énorme gazoduc en construction reliant la Chine. Jorem et moi faisons un détour par une waterfall où on pourra se baigner (laver !) alors que les autres rentrent directement. La fin est très longue, il est presque 4 h et à part le petit dej composé de feuilles bouillies et de riz comme la veille, je n ai rien dans le ventre.
Départ assez tôt le lendemain, en motorbike, direction la ville de Pyin u lin. On croise en chemin un festival dans une pagode et on ne manque pas de s' arrêter.
Pyin u lin est une sympatique station d 'altitude construite par les Anglais qui redoutaient la chaleur de la plaine. Le moyen de transport officiel y est la calèche muticolore tiree par 2 chevaux ! Le marche qui dure toute la journée est sympa, je découvre aussi qu' il y a une sorte de casino et plusieurs salles de jeux où l 'on mise de l 'argent, enfant comme adulte, ces salles sont pleines à craquer.
Départ le lendemain retardé par un pneu crevé, mais tres vite réparé pour trois fois rien, direction une waterfall qui se trouve à une 20taine de km. En chemin, on tombe sur un match de foot et on ne peut s' empêcher de s 'arrêter pour voir, tout le village est là à crier et à rigoler quand un gars se prend le ballon dans la tête. La fin du chemin se fait à pied car il faut descendre dans un sorte de gouffre, la nature y est très belle, mais le ciel est lourd, très lourd… On arrive tant bien que mal à cette magnifique chute d 'eau, lieu de pique nique du dimanche, et on est dimanche. On est donc en compagnie de plusieurs familles hyper equipées en pique nique, des enfants qui courent partout, on nous invite à boire du whisky…
Mais ce qui devait arriver arriva, la pluie se met à tomber, doucement d abord, puis forte à très forte ensuite. On remballe et nous remontons la falaise glissante, c' est épuisant et on est trempé, et on sait que l 'on doit être à Mandalay ce soir et il reste plus de 100 km ! On attend une accalmie (qui ne viendra jamais) jusqu 'à l heure limite de départ (cad 3h30 pm car conduire sous la pluie est dangereux, mais encore plus de nuit !) Retour donc sous la pluie battante, chantant à tue tête pour s'occuper et oublier qu 'on est trempé et gelé ! Quel retour !
Mandalay to Bagan en slow boat
Départ 6 h du matin - direction l 'Irrawady pour prendre le slow boat qui doit nous amener à Bagan. Le bateau est plus que rempli par énormément de locaux qui s 'entassent comme ils peuvent et une 20taine de touristes.
Connaissance de Peter et Jush avec qui on passe le trajet à jouer aux cartes.
Le bateau fait des arrêts dans des villages isolés où l 'on décharge toutes sortes de marchandises, ou des vendeuses vous jettent sur le pont des sachets de samosa en échange de quelques centaines de kyat.
Plus on avance dans le trajet, plus les villages sont coupés du monde et plus on remonte dans le temps. Il y a par contre des pagodes dorées vraiment partout ; c est hallucinant.! Arrivée vers 22h à Bagan où un trickshaw nous attend pour nous amener à l 'hôtel que nous avons réservé.
Bagan en velo,
Ayant lu mes guides book dans le bateau la veille, je sais qu ' il y a plus de 2 000 temples éparpillés sur quelques 50km carre… Mais comment choisir lesquels visiter ? Le meilleur moyen est de faire du vélo au mileu de cette immense parc comprenant des villes, des villages et de s' arrêter où bon nous semble, et ce n 'est pas ce qui manque les temples! C est vraiment à couper le souffle, la plaine est recouverte de temples, de stupas, on ne sait plus où donner de la tête. Jadis, cette plaine était recouverte d 'une épaisse forêt qui a sans doute servi, en la brûlant, à fabriquer les millions de briques destinées à la construction. Rien de tel que quelques photos pour mieux s 'en rendre compte.
2 anecdotes tout de même : J ai fait la visite avec mon maillot du barca et quasiment tous les Birmans ont voulu me l 'échanger, c 'était assez marrant, certain me proposaient meme des pierres précieuses (sans doute fausses !).
Le deuxième jour, alors que Jorem était rentré plus tôt car malade, je passe l 'après midi tout seul à faire du velo à en prendre plein la gueule des magnifiques vues que m 'offre cet endroit.
Je décide de sortir des sentiers battus et peux ainsi visiter des temples non restaurés, recouverts par la végétation, mais les chemins pour y parvenir sont inexistants et je fais donc plus ou moins du tout droit en direction de ce groupe de temples. Indiana Jones reprend possession de moi, je l 'avais abandonné aux temples d 'Angkor !
Je termine ma longue journée par un grand temple avec une immense terrasse afin de pouvoir admirer le sunset, je ne suis pas seul bien évidemment car c 'est l 'un des plus hauts temples et la vue est remarquable.
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| Peinture originale de l 'époque |
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| Peinture refaite identique à l 'originale par un artiste |
Apres avoir tripé avec les vendeuses d 'eau et les chauffeurs de bus qui m 'ont offert un pan (noix de betel), j 'arrive tant bien que mal à me trouver un coin sans personne pour regarder le coucher du soleil (il faut dire que les groupes de touristes AAAdoorent se coller les uns aux autres !)
Le soleil a disparu et il n 'y a qu 'un seul escalier pour descendre et il est envahi par des troupeaux de vieux qui n 'avancent pas, j 'attends donc d' être le dernier pour descendre, je ne suis pas trop pressé, bien que je sois relativemment loin de mon hôtel, mais j 'ai mon velo et ma frontale. Retour à velo et surprise, les deux pneus sont crevés !
J 'ai en effet roule dans la cambrousse, hors des chemins tout l' après midi. Le mari de ma copine, la vendeuse d 'eau, me vient en aide gentiment, alors qu' il fait nuit et que je suppose qu il devait déjà être là au lever du jour.
Tout le monde est parti ; heureusement, c est la pleine lune ! malheuresement, j 'ai 3 crevaisons à l'arrière et une à l' avant. Le super birman me répare ça en moins d 'une demi -heure en découpant une vieille chambre à air ! Je le remercie chaleureusement (avec un joli billet quand même) et peux enfin rentrer, sous la pleine lune en voyant pour la dernière fois tous ces temples.
Bangan kalaw,
Depart 5h du mat en bus direction Kalaw, Jorem ne met pas le réveil à la bonne heure et c 'est le gardien de la guest house qui vient nous réveiller.
Le bus est surpourri et blindé, on est les derniers, on a forcemment les places les plus nulles, dans le couloir, pas assez de place pour les jambes… Et dire qu on en a pour 9h !!! On retrouve nos potes du bateau, ainsi qu 'un petit groupe de Francais, mais qui préférent rester entre eux… C est pas grave, mes potes anglais allemand et hollandais sont plus marrants.
C est long et pénible, ça grimpe sévère et le bus n' avance pas. Apres 2 pauses et 6 h de trajet, la barre de direction du bus pète en pleine montagne, les Birmans entreprennent de réparer mais ça parait mal barré avec 4 boulons et 3 vis.
Des Birmans présents dans le bus, plus habitués que nous à ce genre de situation, arrêtent une camionnette qui passe et se serrent dedans.
On y arrive nous aussi une heure plus tard, et on se retrouve une joyeuse troupe d 'une douzaine de blancbecs à l 'arrière d 'une camionnette, la route est toute pourrie, mais au final c' est plus confortable que le bus.
Chacun sort ce qu' il a dans son sac et on se retrouve à partager du whisky, des cheeros (cigares birmans) des cacahuettes, des pipas, des bonbons, c est vraiment très marrant.
Quelques 3h plus tard, on arrive à Kalaw, trouve facilement notre guest house, organise notre trek de 3 jours et sort en ville manger car il est plus de 4h de l 'apres midi. On se retrouvera la meme bande dans un restau indien à y boire des bières jusqu 'à la fin de la soirée, et à former le crew qui partira en trek, nous 4(Jorem et Peter from Netherland, Josh from London et moi) plus Inaki un basque espagnol guide de voyage en Tanzanie et deux Américaines, Raina d 'origine chinoise et Vivan d 'origine vietnamienne …
8h - le lendemain - Départ pour un super trek de 3 jours, avec une nuit en home stay et une nuit en monastère, l 'ambiance de notre groupe était très agréable et franchement rigolarde, avec toujours d'interminables parties de carte.
Inle lake
Le trek se finissant au sud du lac Inle, un bateau nous fait traverser le lac jusqu' au Nord en un peu plus d une heure, à fond la caisse, nous offrant ainsi une douche non voulue mais bien agréable après 3 jours de trek sans salle de bain ! On se retrouve donc tous au même hôtel et on en profite pour passer une soirée plutôt mémorable…
Encore un peu bourré de la veille, on loue un bateau pour faire la visite du lac Inle, avec ses pêcheurs qui ont la formidable habilité à ramer avec un pied et à se tenir sur l 'autre en équilibre. On découvre des jardins flottants plus qu' immenses, des villages entierement construits sur l 'eau, des marchés flottants, des monastères, des pagodes bien sûr, un atelier de tissage de la soie, une fabrique de cheeros, une bijouterie d 'argent et de pierres precieuses à des prix plus qu 'abordables, des paysages sur ce lac mythique entouré de montagnes, où la couleur de l 'eau se confond avec le ciel et les montagnes.
Nous revenons à notre hôtel pendant le coucher de soleil, vraiment magnifique, l 'heure à laquelle les très nombreux oiseaux sont de sortie.
Nous nous retrouvons Jorem, Peter et moi le lendemain, les autres étant partis, pour aller visiter une cave à vin après une jolie balade en vélo. Dégustation oblige, on se rachète une bouteille de rouge et on passe l 'apres midi percheé sur cette colline.
Ngwe sang
Un taxi collectif, un bus d 'après midi et de nuit aà travers la montagne, 2 bus de ville, un autre bus de jour, une moto taxi, j ariive enfin à la Silver Beach de Ngwe Sang, après 28h de trajet.
Je retrouve Peter, par hasard, dans le resort où je suis, où on passe 5 jours à bronzer, faire du snorkelling, du vélo, de la moto dans la campagne à la decouverte des villages et à la rencontre des gens, et surtout à manger du poisson grillé à tous les repas ! Connaissance de Coco, un jeune travaillant dans notre restau favori et parlant un bon anglais, ainsi que Mistermasseur vraiment drôle.
Retour à Yangoon pour un dernier jour avant de prendre l 'avion pour Bangkok… Vraiment chouette la Birmanie, j 'y reviendrai, pour sûr, afin de pouvoir explorer les coins moins touristiques. Gros coup de cœur pour la ville de Mandalay et le sud.
